Автор рассказа:

Елена Кондратенко. 2005 год.

Начинаю свой рассказ об Африке, моем любимом континенте, к которому тянуло всегда с большой силой, а теперь уж после посещения его, эта любовь стала еще сильнее, хочется возвращаться туда еще и еще. Я благодарна судьбе за этот ярчайший и не забываемый подарок.

     Не могу сказать, что много путешествовала, но все же кое где была, кое что видела, надо сказать, это место из, когда либо посещенных мной, самое пленительное, обескураживающее, умопомрачительное, заставляющее проснутся многим глубинным чувствам человеческой души.
     Если говорить об Африке я была в Египте, Алексей был еще и в Южной Африке, но как оказалось это совсем не та Африка. Египет - мусульманская страна, с арабскими мотивами, South Africa схожа по своей инфраструктуре с Австралией. Танзания же за годы колонизации не потеряла своего африканского колорита, сумела сохранить многообразие, как природы, и животного мира. Окунувшись в Восточную Африку, начинаешь осознавать, что это и есть истинная колыбель человечества, и всего живого на земле. После возвращения из этой части Света изменилось сознание, теперь как будто и на мир смотришь совсем другими глазами. Итак Танзания.

     26.12.2004.

     Обычный маршрут Рига-Амстердам (2 часа лёта), сменился совсем необычным, и долгожданным для нас обоих Амстердам-Килиманжаро, в воздухе предстоит пробыть 8,30 часов. Когда летели в самолете, потихоньку приходило ощущение, того, что там внизу нас ждет что то очень интересное, пока не изведанное и от этого еще более таинственное и притягательное. Было темно, подлетали поздним вечером, поэтому не удалось хорошо разглядеть гору Килиманжаро, эту величественную царицу всей Африки. Самолет стал постепенно снижаться. На мониторе появились цифры отображающие высоту и t`, 9000m -30`C ; 8000m -20`C ;7000m -10`C ; 5000m +2`C…..Объявили t` внизу 31`C, это в 22.00. в конце декабря?, что же будет днём? Самолёт благополучно приземлился, подтянули трапы, и вот мы ступаем на землю Чёрного Континента. Виза покупается сразу в аэропорту, стоимость 50 дол.. Выйдя из здания аэропорта нас окружают местные таксисты, на первый взгляд люди дружелюбные (а чего им быть не дружелюбными, скажете вы, таксисты ведь хотят заработать), это конечно так, но вот всё же, что то отличало их от скажем чёпорных наших, спокойно- вежливых европейских, нагловатых египедских извозчиков, был в этих людях какой то свой шарм. Вообще надо сказать эмоции мои были накалены до предела, в голове то и дело проносились сцены из, когда либо виденных приключенческих фильмов про Африку, всплывали строки из прочитанных книжек на эту же тему. Всё смешалось: восторг, страх, радость. Сели в такси Таёту, что то вроде маленького автобусика или нашей маршрутки, и поехали.

Нам надо добраться до города под мягким и тёплым названием Аруша, интересно так ли он хорошо нас примет? По времени дорога должна занять около часа. Надеюсь, этот чёрный господин везёт нас куда надо, а то фантазия нашёптывает: прилетели на чёрный континент, ночью, встретили чёрные люди, сели в чёрную машину, везёт чёрный водитель, по тёмной улице... куда везёт.. надеюсь куда надо?. Гостиница у нас забронирована не была, конечно, надеемся, что места будут, но в конце концов ничего погода располагает, так что если что, можно и на улице?. Правостороннее движение очень необычно, вообще здесь всё по-другому, как будто на другой планете. Разговаривают здесь на английском и на суахили (лаконичный и приятный для уха язык). Едем, дорога зигзагами, то вверх, то вниз, за окном темно, но полная луна позволяет кое что разглядеть. Мимо нас проносятся африканские лачуги, лавки, необычные для наших широт деревья, акации, банановые растнения. Вдалеке вырисовываются очертания гор. Темнота окутала всё своей тайной, она пленит и манит, так хочется узнать, что вот за этим деревом, за той горой и т.д. Подъехали к отелю Jakaranda, о мама мия, это не отель в понимании нашего соотечественника. Это нечто между музеем, хижиной дяди Тома и райским садом. Встретил нас мужчина в национальной одежде массаев, шапка ярких цветов, натянутая так, что можно подумать ему холодно, длинное платье доходило до пят, сверху замотан в красную накидку. Всё здание утопало в растительности, снаружи на белых стенах своеобразные рисунки изображающие людей и животных, стиль которых можно встретить наверно только в Африке. Всё в этой гостинице было хорошо и меня устраивало, цена тоже не плохая. Но мы избалованные европейские путешественники предпочли другой, более современный, но также не лишённый экзотики, под названием Импала (есть такая антилопа). Расположились в номере, эх надо бы уснуть, но хочется прямо сейчас бежать, что то смотреть, узнавать, впитывать в себя. Всё здесь так потрясает, что хочется смотреть, ходить, искать, но только не сидеть, а тем более спать. Если спать, то с открытыми глазами, что бы что нибудь не пропустить.
     Отель необычен, множество разных ходов, которые обрамляют диковинные растения. Повсюду стоят деревянные фигуры крупных размеров изображающие древних воинов, мужчин, женщин, детей, животных почти в натуральную величину. Доносится запах еды, смешиваясь с ароматом каких то цветов и зелени. Наше окно с видом на бассейн и лужайкой окруженной фикусами и пальмами. И всё это огорожено не высокой каменной стеной, внизу которой притаился крупный леопард, конечно же, не настоящий, но сделан довольно искусно, так что впечатляет по настоящему. Недалеко от входа в отель стоит такой же искусственный слон, в натуральную величину, внутри отеля огромный алигатор, а на втором этаже антилопа импала, в честь которой и назван сам отель. На окне сетка от комаров, и над кроватью ещё одна москитная накидка, так сказать двойная защита. Правда пока ни летающих, ни ползающих не видали. Единственные пока из живых существ которые попали в наше поле зрения это летучие мыши, довольно крупные и их достаточно много, снуют во дворе туда сюда.
     Немного погуляв по окресностям, набравшись первых впечатлений, решили всё же попытаться заснуть, так как завтра предстоял важный день, в котором надо было наметить план дальнейших действий.

     27.12.2004. (день 1-й)

     Наступил 1-й день пребывания в Танзании.
     Позавтракали в отеле, ощутив лёгкое землетрясение, эдентичное тому, что было в Латвии пару месяцев назад. Внизу в фое можно сказать случайно познакомились с человеком по имени Ндаши, организующим сафари и восхождение на Килиманжаро. Разработали план действий на ближайшие три недели. Получилось вот что: с 28.12., т.е. с завтрашнего дня начинается сафари, которое продлится девять дней, затем семь дней потратим на гору, и два оставшихся дня проведём на острове.

     А пока, не теряя времени, мы решили посетить африканскую деревню. Ехали специально на общественном транспорте, чтоб по полной ощутить все прелести африканской жизни. В автобусе сидели долго, пока он не набился в плотную, затем пришёл “распорядитель” который ещё плотнее утрамбовал народ, и тогда оказалось, что имеется ещё два свободных места, подождали ещё минут двадцать, пока на них сели ещё четыре человека, и наконец двинулись в путь. Мы единственные белые в этом автобусе, люди на удивление спокойные, не голдят, не кричат, громко не смеются. Объехали часть Аруши, надо признаться, африканский город не похож ни на какие другие города, которые я видела. Через пол часа приехали в деревню масаев. Здесь и музей масаев, и магазинчики с масаевскими украшениями, сами они в нарядных, ярких одеждах, с огромными дырками в ушах, увешанных серьгами. В начале мне показалось, что это завлекаловка для туристов, но как потом оказалось, они действительно ведут такой образ жизни, сумели сохранить свои древние традиции, а форма одежды это у них повседневная. Позже подробнее расскажу об этом народе. Рядом зоопарк со змеями, причём некоторые из них, открыты и просто сидят на ветках (ядовитые в том числе), я даже одну подержала в руках (не ядовитую конечно). Здесь и на верблюдах покататься и в масайскую одежду нарядиться и сфоткаться, вобщем стандартный набор туристических штучек. Но нас после Египетских туров этим уже не удивишь.

     И пошли мы тогда по саванне в глубь посмотреть на настоящую деревню, с более реальными жителями и их бытом. Вот где за душу берёт, удивительно и приятно осознавать, что ещё есть такие места, где люди живут в единении с природой. Круглые, не большие дома типа мазанок, крыша из соломы. Внутри разделены на кухню, спальню, детскую, и место для скотинки. Вокруг домика нет ничего лишнего, у некоторых лишь маленький огород. За водой ходят километровое расстояние, носят всё на голове. После дождя женщины ходят по саванне собирают, какие то овощи. Кстати овощи едят женщины, мужчины только мясо. Разводят скот, в основном коров и коз. У масаев многожёнство, может доходить до 10 жён, чем богаче мужчина, чем больше у него скота, тем больше он может позволить себе жён. Каждая живёт отдельно в своём доме, но все рядом и ни какой ревности. Мы видели деревеньку в 9 домов, оказалось это одна семья. Работают в основном женщины, дети пасут скот. У них нет паспортов, документов. Глядя на них, и на их жизнь, просто умиляешся, простор, ширь, полная свобода. Детишки любят туристов, как завидят, бегут со всех сторон. Мы для них, что то новое интересное непостижимое, как и они для нас. Боятся фотоаппарата, только наведёшь, кидаются в рассыпную, забавные.

     28.12.2004. (день 2-й)

     Сегодня день No.2. Близится сафари. Нас уже ждёт тойота Land Cruiser с водителем и поваром, загруженная едой, палатками и разными приспособлениями для жизни в дикой саванне, чем мы и будем заниматься в ближайшие девять дней. Последние приготовления, запаслись льдом, водой и в путь.

     Ну вот она широка страна моя родная, правда не родная, но почему то очень уж близкая. Нет здесь определённо здорово, тепло, простор, вдалеке горы. Дети, пасущие скот, машут рукой, трава зелёная, вобщем картина умиротворяющая. Встречаются по дороге дети подростки одетые во всё чёрное с раскрашенными белой краской лицами. Это пейзажи проносящиеся за окном. Направляемся в Тарангири (National Park). Видели кофейные плантации, затенённые различными деревьями, т.к. для выращивания кофе нужна тень. Много акаций, огромные алоэ, видели первый баобаб, величественное растение с толстенным стволом. Вдоль дороги часто встречаются высокие термитники. Подъехали к парку и сразу же увидели стадо слонов, я насчитала 27 штук, все самцы. У них мужские и женская с детьми особи ходят отдельно. Зрелище потрясающее, животных не приходится искать, они выходят к тебе сами. Видели множество тех самых быстроногих импал, несколько раз встречались бородавочники, много жирафов. Бабуинов удалось увидеть только издалека, большое количество всевозможных птиц с ярким опереньем. Я ещё не упомянала о том, что вокруг потрясающее количество разных насекомых. Всё везде ползает, летает, шевелится. Особенно вечером, когда приехали в кемпинг, под лампами собирается сотни бабочек, жуков, мошек, мотыльков. И тут же их поджидают ночные охотники, геконы, снующие по стенам и потолку. Видели насекомое сольпуга, длинной 10 см., палочников.

     Перед сном нам устроили представление африканские акробаты, музыканты. Под звуки барабана они исполняли не обыкновенные на наш взгляд номера, с присущей африканской пластикой и гибкостью. Был здесь и местный факир и жанглёр. Яркости этому представлению добовляло то, что номера все исполнялись изрядно приправленые юмором. Поразил нас парень который под барабанную музыку складывался и продевал своё худенькое, гибкое тело в железный цилиндер, или ведро без дна. Особенно понравился своеобразный танец в маске, было что то дикое в нём. Казалось танцует не человек, а каждая отдельно взятая его клеточка. Бешенный ритм подмывал встать и сплясать рядом, да видимо удерживали чёпорные бюргеры сидевшие рядом. Танцор исполнял этот танец по нашей просьбе несколько раз, попробовали заснять это на камеру, но из за плохого освещения получилось не очень. Артисты были рады играть и танцевать для нас, и это чувствовалось, но под конец танцор изрядно устал, решили больше его не мучить. Уверена, нигде кроме Африки не увижу ничего подобного.

     29.12.2004. (день 3-й)

     6.30. утра. Увидели много новых животных: шакала, леопардовую черепаху, белку зеленоватого цвета, бабуинов которые на этот раз подошли прямо к машине, совершенно не боясь нас, разные особи мужского и женского пола с детёнышами сидящими на мамкиных спинах. Они не только не боялись, но даже никак не воспринимали нас, продолжая жить своей вольной жизнью. Стайка игривых мангустов переходила дорогу. Завидя опасность они становятся на задние лапки и крутят головой в разные стороны, смешно ворчат. Видели одинокую зебру отставшую от стада, очень осторожная. А вот и жирафы, спокойные ребята, встречаются нам довольно часто, маленькими группками по 3-4-5 особей. Походка их грациозна и плавна, кстати, не все знают о том, что жирафы не смотря на свой рост, быстро бегают, перебирая своими стройными ногами. Теперь нам повстречались три страуса, самец и две самочки. Они вышли прямо на дорогу, по которой нам предстояло ехать. Водитель тихонько остановил машину, чтобы не спугнуть их, а они охотно попозировали нам. Были там и обезьянки, бегающие по сосисочному дереву (Kigelia), плоды дерева действительно напоминают сосиски, но они не съедобны для человека. Проехали немного дальше, а здесь обезьянка спит на ветке, смешно свесив все четыре лапки, в такой позе обычно спит леопард, но его, как и других кошачих, пока не посчастливилось увидеть. Вообще Тарангири переводится как земля слонов. И действительно это так, куда не кинешь свой взгляд везде можно увидеть слонов, и если вдруг не видешь, то заедешь за поворот, или проедешь прямо метров 200, и увидешь целое стадо. Я бы назвала эту землю ещё и землёй баобабов, их здесь встречается больше чем во всех других заповедниках. Эта особенность добавляет колорита всему пейзажу утопаюшему в зелени высокой травы.

     Целых 6.30. часов путешествовали мы сегодня по саванне. Вернулись в лагерь пообедать. Оказывается непосредственно в самом лагере столько живности вокруг. Только вышли из машины, пожалуйста, ярко-зелёный хамелеон собственной персоны. Не буду говорить, что его очень трудно заметить среди такой же зелёной листвы, ну а мне просто повезло, я его заметила в тот момент, когда он переходил с одного куста на другой и чуть было не наступила на него когда шла. Через некоторое время заметили большую ящерицу, сняли на камеру и несколько совсем маленьких ящерок.
     Пообедали, ну что ж уже пора покидать эту замечательную землю Слонов и Баобабов. Теперь нас ждёт следующий парк Manyara. Маньяра это озеро, вдоль которого расположен национальный парк, он вытянутой формы, с одной его стороны горное плато, с другой озеро, парк - занимает половину акватории озера и берег.. Ехали по горной дороге, в следующее место нашей остановки, которое находилось на плато. Оттуда был виден весь национальный парк и озеро.

     30.12.2004. (день 4-й)

     Выехали рано. В парке Маньяра, также, как и в Тарангири нельзя выходить из машины. Животные, если ты в машине, не боятся, могут подойти близко. Ещё конечно в качестве безопасности, в случае поблизости хищников, а они говорят, есть и в этом парке, но это не значит, что их легко увидеть, ну что ж будем очень стараться это сделать и может удача улыбнётся нам.

     Сразу при въезде в заповедник почувствовалась разница. Другой пейзаж нежели в Тарангири (уже есть с чем сравнивать). Мы окунулись в настоящие африканские джунгли. В которых столько звуков, что не описать. Джунгли дышат, шумят, и буйствуют. Жизнь здесь более скрытая, чем в саванне. Прежде, чтоб кого нибудь увидеть, надо хорошенечко пригледеться, научить глаз видеть, а ухо слышать, и голову распознавать те или иные звуки, шорохи, следы. До этого нам конечно далеко, но зато у нас есть огромное желание увидеть и услышать как можно больше, я думаю нам несомненно должно повезти. А меж тем в глубине леса обнаружилась, какая то возня, совсем рядом кто-то покряхтывал, по веткам кто то прыгал. Среди прыгунов, главные конечно обезьяны разных видов. Это и бабуины, и голубая обезьяна, и “blue balls monkeys”. Бабуины разбрелись по обе стороны дороги, не обращая ни какого внимания на машины с любопытными туристами. Они продолжали заниматься своими делами, вычёсывали блох друг у друга, воспитывали потомство, питались листьями и травой. Интересно за ними наблюдать. У каждой стаи есть свой вожак, который важно сидит в стороне, наблюдая и координируя процесс. Между ними пробегает довольно упитанный бородавочник, он, не подавая признаков страха и не останавливаясь, побежал по своим делам вдоль дороги, но тут его спугнула машина следовавшая за нами, и он упрыгал в чащу леса, покручивая маленьким хвостиком. Затем наблюдали маленьких, забавных, чёрненьких обезьянок, и уже было проехали дерево, на котором они резвились, я оборачиваюсь назад, скользя взглядом по деревьям, вдруг замечаю, что на том самом дереве, сверху и одновременно над дорогой сидят два роскошных серых грифа. Самка на гнезде, самец рядом на этой же ветке посматривает по сторонам.
     Постепенно ландшафт менялся, переходя из тропического леса в редколесье с кустарником. Здесь мы и обнаружили интересную природную картину. Поляна с кустарником, а на ней свободно пасутся несколько импал, с ними рядом трое бородавочников и пять хорнбилов. Никто никому не мешает, каждый занят своим делом. Хорнбилы это довольно крупные птицы, чёрного цвета, с ярко красным воротником. В данный момент они охотятся, прочёсывая траву и высматривая себе на завтрак змей ящериц и грызунов. Мы довольно продолжительное время наблюдали за ними, и через некоторое время заметили у одного из них в клюве пойманную ящерицу. Нашего водителя зовут Кисали, он уже пять лет работает гидом, очень много раз бывал в этом парке и в других (например Серенгети), видел львов. Вобщем он своим голосом стал изображать льва, так все кто был из животных на поляне, сразу насторожились, стараясь понять где, в какой стороне притаился лев, затем пугливо отбежали. Чтят царя своего.
     Теперь редколесье закончилось, и началась болотистая местность, вид был мистический, повсюду стояли иссохшие деревья разнообразных форм, пни. Далее стали встречаться только сухие, стоящие стволы деревьев, и лежащие коряги причудливых форм. На одном таком стволе сидел чёрный гриф. Общая картина почему то напоминала кладбище и какие то зловещие фрагменты из ужасников, но это только на первый взгляд. Прислушавшись присмотревшись замечаешь, что и здесь бурлит жизнь. Здесь же рядом пруд, в котором несколько островков полукруглой формы, но что это они шевелятся, да это же бегемотики.
     Ландшафт продолжал меняться, переходя теперь в ровный, низкий, обширный берег с еле видневшейся травой. На которой паслись стада зебр, буйволов, слонов; громадной кучей лежали неподъёмные гипопотамы, возле них белела стая пеликанов. Если хорошенько всмотреться в даль, то на горизонте можно заметить едва различимых фламинго. Все вместе они сливаются в огромное длинное пятно. К сожалению, подойти или подъехать ближе нельзя.

     Проезжая дальше всматриваюсь в крону каждого дерева, вдруг там притаился леопард или кто нибудь ещё. И тут замечаю сову, тихо сидящую на ветке. Крупная, с большими прикрытыми глазами, она видимо укрылась от солнца в тени веток, которые густо заслоняли её, так, что трудно было сделать фото. И всё-таки фотография получилась.
     Парк закрывается в 18.00. и нам уже пора в обратный путь. По дороге видели много птиц ярких расцветок, в том числе и четырёх малюсеньких попугайчиков. Они очень пугливы, но мы успели их сфотографировать. Также видели ярко жёлтого ткачика который плёл, или правельней будет, ткал своё гнездо. Уже близок выезд из парка, и становится немного грустно. Как вдруг, не могу поверить, о неужели это он, царь зверей. Наш водитель Кисали заметил его первым, и говорит нам lion, lion. Я немогла поверить ушам, хотя всё время ждала этого момента. Поворачиваю голову вправо, и вот он метрах в пяти от нас. Перехватило дыхание, вмиг забыла про камеру и фотоаппарат. От неожиданности, и в целях самосохранения инстинктивно захотелось присесть и смотреть на него через окно. Потом страх быстро прошёл, и я встала как и раньше в полный рост, т.к. по его поведению было видно, что мы его мало интересовали. Грациозен, неспешен, кажется немного грустным, издаёт рычащие, низкие по тембру звуки. Он собирался залезть на дерево, а мы ему немного помешали. Мы стояли впившись в него глазами, фотоаппаратами, камерой. А он не обращал на нас ни малейшего внимания, будто бы нас там и не было. Невероятное ощущение, что мы невидимы для него, а он здесь просто прогуливается отмечая территорию. Нам очень повезло, что как раз в это время на дороге не ездили машины, никто его не мог спугнуть и нам никто не мешал. От этого событие приобрело ещё более не реальный, сказочный характер, мы в лесу, один на один со львом. Он прошелся за ветками, спокойно перешел дорогу, неспеша уходя в лес, иногда меча территорию. Посидел на опушке леса и почёсывая ухо и побрёл дальше скрываясь в листве. Провожая его взглядом поняли, что начинался дождь, надо было закрывыть крышу машины, и тут нам повезло дождик дал нам досмотреть льва. Кстати, мы были единственные в этот день, кто видел льва. Мы с Алёшей очень рады, я на седьмом небе от счастья. Сразу пришла удовлетворённость, поездка сделана не зря. Довольные, возвращаемся в кемпинг.

     31.12.2004. (день 5-й)

     Сегодня из Маньяры переезжаем в Серенгети. Это один из крупнейших и известнейших парков не только Танзании, но и всей Африки. По пути в Серенгети находится ещё одно знаменитое место, Ngoro-Ngoro Conservation Area , сердцем которого является знаменитый кратер Нгоро-нгоро. Образовался он в результате разрушения древнего вулкана. В прошлые геологические времена, этот вулкан провалился внутрь себя, образовав огромную природную воронку – кальдеру, диаметром около 20 км. Сейчас он является уникальным природным заповедником, плотность крупных животных в нём огромна и оценивается примерно в 30 тыс., являясь в наше время одной из самых больших на планете. Дорога идёт вверх через влажный, горный, тропический лес. По сторонам дороги - высокие деревья, ветки которых покрыты мохом, множество папоротников, эпифитов, фикусов и др. В одном из таких мест деревья расступились, и нашему взору представилась огромная панорама кальдеры. Даже сверху можно увидеть множественные стада диких животных. На кратер мы полюбовались сверху, а посетить его планируем на обратном пути, после Серенгети. В данное время наш путь пролегает по краю этого кратера и постепенно спускается вниз к равнинам Серенгети. Ландшафт часто меняется. Чем ниже мы спускались, тем реже становился лес, пока окончательно сменился саванной. Ещё встречаются по дороге маленькие деревеньки масаев. На больших просторах видно как их стада коров и коз пасутся рядом с дикими стадами зебр и антилоп. Масаи удивительный народ, они гармонично уживаются бок о бок с природой не разрушая и не вредя ей. Они не охотятся на диких животных, не истребляют их, а живут только за счёт скотоводства. Мы сейчас едем по территории NgorоNgoro Conservation Areа, где из людей, разрешено жить только им.

     По дороге свернули посмотреть на Олдувайское ущелье, место, где английский учёный Лики сделал свои удивительные находки так называемого недостающего звена, между обезьяной и человеком. Здесь были найдены останки, орудия труда и даже следы древних людей живших 1,6-3,7 млн лет назад. Совершили прогулку по ущелью, которое представляет собой разлом длинной около 5,5 км, образовавшуюся в результате землетрясения, которое обнажило пласты древних пород, возраст некоторых из них более 3х мл. лет. Находясь в ущельи не покидало ощущение прикосновения к далёкому прошлому. В голове рисовались картины того, как возможно было здесь, миллионы лет назад. В некоторых местах ясно были видны три пласта различных пород: базальтовая лава, вулканический пепел и сравнительно молодые осадочные породы. Нам показали место, где в 1959 году был найден череп существа, названного доктором Лики Australopithecus boisei (Zinjanthropus, Nutcracker Man), это была первая в цепи удивительных находок останков наших предков, неопровержимо доказывающих теорию Дарвина о происхождении человека. Посетив музей Олдувайского ущелья, мы снова двинулись в путь.

     Постепенно саванна сменилась бесконечной, травянистой равниной Серенгети. По обе стороны дороги паслись бесчисленные стада диких копытных. Ими было усеяно всё вплоть до горизонта. Антилопы гну, зебры, газели двигались в одном направлении в поисках новой свежей травы. Все они участники, так называемой великой миграции, численность которой составляет 2 мл. животных. Через несколько километров стада стали постепенно редеть, хотя ландшафт оставался неизменным. И тут среди множества рыжеющих точек, газелей, Алексей замечает львицу, спокойно бредущую в глубь равнины. Газели, как бы дразня, преследовали её, зная, что она не угонится за ними. Газели - добыча для быстроногого гепарда, с ним бы они так не шутили. Проехав ещё немного, видим лежащую гиену, свернули с дороги, подъехали прямо к ней, наверно ждёт пока жертва сама подойдёт поближе к ней. Вскоре стада исчезли вовсе, стали попадаться деревья, в основном акации. У въезда непосредственно в сам заповедник Серенгети пришлось немного подождать водителя, пока он оформит необходимые документы. Как раз было время походить, размяться после долгой дороги. Мы поднялись на возвышенность, каторая являлась смотровой площадкой, полюбовались представящимся видом, заметили нескольких марабу, сидящих на самых высоких ветках, каждый на своём дереве. Они смешно поворачивали головами, и наблюдательно следили за людьми ходящими внизу, было ясно что они здесь не просто так, а выжидают чем бы поживиться. Марабу это большие птицы, любят селиться поближе к людям, и опустошать мусорники. Удивительно смотреть, как такие большие создания сидят на довольно тонких ветках. Въехав непосредственно в Серенгети, мы вскоре увидели на плоской равнине груду огромных камней, как будто кто-то свалил их в одну кучу, камни были огромны, и все сместе напоминали небольшую гору. Наш водитель сказал, что львы и гепарды любят днём греться под солнышком на этих камнях. Позже мы обнаружили ещё несколько таких же мест, называемых “Kopjes”.

     Алексей: Вскоре приехали в кемпинг. Собираясь в Танзанию, один знакомый сказал мне: “смотрите, что бы слон не наступил ночью на палатку”. Приехав в лагерь, я понял, что это вполне возможно. Палатки стояли прямо по среди саванны, не чем не загороженные. Туалет располагался на краю территории лагеря, поэтому надо было держаться на стороже и желательно по одному туда не ходить, т.к. во круг бродили дикие звери. Вся провизия хранилась в специальных домиках с решётками, т.к. гиены, шакалы и др. могут под покровом ночи растащить запасы продовольствия. Электричества здесь не было даже в виде генератора, не говоря уже о какой либо телефонной связи, жили по Робинзоновски.
     Сегодняшний день, да и вечер были на столько насыщенными, что мы на прочь забыли, о том, что все “нормальные” люди отмечают сейчас новый год. Никогда не приходилось раньше встречать этот праздник посреди дикой африканской саванны. Перед таким великолепием природы и многообразием форм жизни, которые мы имели счастье видеть, это событие сильно поблекло на общем фоне, казалось не только не значительным, но и некчемным событием людской жизни.

     

Serengeti, The Last Eden on The Earth

     01.01.2005. (6-й день)

     Эмоций через край, сейчас 1-й день нового года, и мы посреди саванны. Я всегда думала, что это здорово, но сейчас я знаю это наверняка, и любой из последующих новых годов я захочу провести именно здесь.
     Наш лагерь, как я уже писала, не имеет даже электричества. Повар готовит еду на углях, а вечером в качестве освещения специальные фонарики на аккумуляторе, к которым слетаются неимоверное количество жуков. Во время ужина все эти полчища насекомых, стараясь лететь на свет, садились на стол, на нас, попадали в еду, а некоторые норовили залесть под брюки. Всё это, конечно же, шокировало, спокойно есть было невозможно, то и гляди съешь жука. А вот прямо на стол свалился богомол. Стараюсь к ним привыкать, пока не получается.

     Это было маленькое отступление. А сегодня мы с самого утра отправились в путешествие по Серенгети. Примерно в километре от лагеря натыкаемся на целый прайд львов, они у самой дороги. Очень хорошо можно рассмотреть каждого из них. Всего их двенадцать, все львицы и один молодой лев, ещё не обросший характерной гривой. Метрах в шести от нас львица с шестью маленькими львятами, они забавно урчат. Лев на суахили – симба.
     Поехали дальше, довольно долго никого не видели. Потом из за зарослей прямо на нас вышел, кто бы вы думали, бегемот. Раньше в программе дискавери шла передача, в которой говорилось, что якобы бегемоты днём по суше не ходят, а только сидят в водоёме, максимум выходят на берег, ан нет, гуляет, да ещё перебежками. Гипо активно двигался, шёл вдоль реки, там у него имелась протоптанная тропинка. Оказалось, что мы машиной перекрыли ему дорогу, от чего он разволновался и решил обогнуть нас сбоку, и вдруг побежал. Конечно никто из нас никогда не видел бегающих бегемотиков. Но также никогда я не видала того, что произошло далее, вот это было зрелище. Он остановился возле небольшого по сравнению с ним кустика, и о что это! ....Я только видела как из за куста во все стороны пульсировал громадный феерверк какой то тёмной массы....спустя только пару секунд я поняла, что происходит. Как хорошо, что мы находились в дали от сего торжественного момента, бедный ни в чём не повинный кустик, ему пришлось не легко.:-). Затем он пошёл в воду, там его ожидала группа соплеменников.

     По рации нашему шофёру сообщили место, где были замечены гепарды, мы помчались туда. Да, действительно мамочка гепард и трое подросших малышей грелись на утреннем солнышке. Они далеко от нас 100-150м. Можно было различить только их силуэты и позы. Малыши игрались, мама сидела, потом встала, отошла в сторону, легла. Из за чего, стала совсем не заметна. Пришлось вернуться в кемп, пообедать. После чего мы продолжили поиски кошачьих.
     По рации оповестили о замеченном Panthera Pardus то есть леопарде. Была бы самая большая удача увидеть его. Во первых потому что я просто помешана на них, они мне очень нравятся, во вторых, это очень скрытные кошки и увидеть их удаётся далеко не часто. На всех порах помчались мы на встречу к этому самому грациозному, на мой взгляд, животному. Большое скопление машин возвестило о том, что он наверняка, где то рядом. Взоры людей были обращены на одно из деревьев. Сперва я заметила лишь хвост свисающий с ветки, погодя, когда глаза привыкли, вырисовалось и всё остальное. Да, заметить его на ветке такого же пятнистого дерева как и он сам, довольно сложно. Он в метрах 70 от нас, довольно далеко, но в биноколь мы всё же рассмотрели его. Затем узнали, что недалеко, примерно 1км. отсюда на дереве сидит другой леопард. Подъехали к этому, он заметно крупнее, наверное самец. Несколько раз менял позы, видно не удобно лежалось там. Полизал лапу, затем устроился в классическую кошачью позу.

     Мы вернулись к первому леопарду, т.е. к самке. Она уже сидела, осматривая близлежащую территорию, как будто готовилась слезть. Попятилась задом вниз, и как это делают кошки слезла в низ. Мгновение, побыв возле дерева, ушла в высокую траву и скрылась из виду. Переехали ко второму месту наблюдения. Мы успели, самец сидел там же. Было решено не ехать на обед, а выждать момент, когда Лео спустится с дерева, а мы снимем его на камеру. Машин становится всё меньше, туристы потихоньку разъезжаются, мы терпеливо ждём. Уже осталась всего одна машина кроме нашей. Есть шанс, что он всё же скоро спустится к нам, мы на готове. Прошёл час, ему видимо там хорошо, спит и не собирается ни чего делать, ну как же заставить его. Остаётся только гипнотизировать. Спустя ещё час Лео встал, осмотрелся, наверно всё же надоело лежать на дереве, пора и размяться. Смотрит вниз, значит точно надумал слезть, движения точь в точь как у кота, только кот этот большого размера. Очень быстро слез, если бы мы на секунды две отвели глаза, то ничего бы не увидели, но т.к. камера, фотоаппарат, и глаза были в полной готовности, и только этого и ждали, удалось запечатлеть бесценные кадры. Когда леопард пошёл по траве, было очень трудно за ним уследить. Я знала, что он где то по близости, мы решили ещё немного подождать, вдруг он вернётся на дерево с добычей. Ещё раз появившись он окончательно скрылся в траве. Немного подождав, удовлетворённые поехали.
     Опять видели гепарда, но очень далеко 200м.. Наблюдали в биноколь, ждали 1,5 часа, надеялись, что он встанет и подойдёт поближе, но к сожалению этого не произошло, он спокойно нежился на солнышке и до нас ему не было ни какого дела. Ну ничего не может же везти бесконечно, сегодня был и так очень удачный день. За один день увидели всех крупных кошек: львов, леопардов и гепардов.

     02.01.2005. (7-й день)

     Этот день был более чем насыщен. Вообще каждый следующий день всё интересней и не похож на другой. С каждым днём замечаем, что-то новое. Сегодня мы провели ещё целый день в Серенгети, и на этот раз по ближе познакомились с Читой т.е. с гепардом. На суахили гепард – Дума. Вот такие вот красивые названия. Заметил его наш водитель Кисали. Вначале гепард был далеко, почти на горизонте. Потом стал двигаться вправо, мы расчитали где он должен выйти, и подъехали к тому месту. Расчёт оказался верным, и спустя пол часа гепард вышел прямо к нам. Подошёл близко к машине, вот он во всей своей красе, настоящий кошачий сфинкс с гордо поднятой головой. Вот он совсем близко, в двух метрах от нас, обошёл машину, зорким взглядом устремившись в одну сторону. Его явно там, что-то интересовало, он охотился. А вот и газели Томсона, излюбленная пища гепардов. Он их давно заприметил, поэтому и направлялся в их сторону, а мы только сейчас обнаружили этих пасущихся копытных. Расстояние от гепарда до них, было пока приличное. Мы потихоньку поехали вслед за хищником, ожидая увидеть охоту. Он уже был не далеко от своих жертв. Опустил голову, прижал уши, стал подкрадываться. Но на пути у него, дорога, которую надо пересеч. Он затаился возле дороги и не решаясь перейти, газели ведь тогда на открытой местности сразу его заметят. И вот он решился, почти ползком, по диагонали перебежал это злосчастное препятствие. Газели пока не чувствуют приближение опастности, мирно пасутся и сами идут в его сторону. Прижавшись всем телом к земле Чита замирает, лопатки сгорблены, уши плотно прижаты. И вот он бросается вперёд за своей добычей. Во весь опор мчится гепард по равнине набирая скорость. В своём стремительном беге лапы еле касаются земли. Но газели, почуяв неладное, тоже срываются с места. Они развивают не меньшую скорость, чем гепард. Было заметно, что хищник нацелился на детёныша газели. Не смотря на то, что гепард является самым быстрым хищником на планете, ему не всегда удаётся догнать газель. И сегодняшняя погоня не увенчалась успехом. Возможно, он неправильно рассчитал траекторию, то ли поспешил с началом преследования, не правильно расчитав расстояние до газели, то ли просто не старался. Вобщем не повезло пока гепарду, да начинаешь понимать, как не легка их жизнь, во многом зависящая от быстроты ног, зоркости глаза, и умении охотится.

Гепарды в среднем едят один раз в два-три дня. Газели убежали, Дума залёг в траву, отдыхал от стремительной погони, и ждал следующую жертву. Это могло произойти не скоро, да и животных по близости пока не было. Мы не стали ждать, а поехали посмотреть на так называемый бассейн гипопотамов. Как оказалось, очень живописное место. Извилистая река, протекающая меж камней, берега обросшие зарослями. Множество бегемотов резвящихся в ней. То погружаются в воду, то снова всплывают, пыхтят, раздувая ноздри, забавно хлопают веками, глядя на нас. Для них здесь настоящий рай. Вспомнились их родственники, обитающие в зоопарке?, да, жалкое зрелище. После того, что видели здесь, наверно не захочется идти туда.
     Как это не печально, но сегодня после обеда нам надо покидать Серенгети. На обратном пути мы последний раз сделали не большой полукруг по парку, в надежде увидеть, что нибуть интересное. Нам повезло, мы снова повстречались с Читой. Это была другая особь и как видно самка, гордо восседавшая на термитнике. Она охотно нам попозировала и мы тронулись в обратный путь, неприменно заехав посмотреть на камни, но там, к сожалению ни кого не было.
     Снова проезжали бескрайние просторы Серенгети, опять видели бесчисленные мигрирующие стада животных.
     Теперь мы уже в кемпинге Нгоро-нгоро, готовимся ко сну. Говорят, здесь по ночам бродят дикие свиньи и гиены. Ищут, чем бы поживиться. Поэтому лучше ничего не оставлять около палатки.

     03.01.2005. (день 8-й)

     Ночь была очень холодна (высота около 2400м) множество непонятных звуков, то ли гиены, то ли свиньи. И какое то движение и возьня возле палатки, уснуть было не так то просто. После чего утром выйдя из палатки, я не обнаружила своих любимых эковских тапочек. На кого подумать на гиен или людей. Местные сказали, что это, скорее всего лесные свиньи, которые бродят здесь по ночам и хватают как съедобные, так и не съедобные вещи, посоветовали нам поискать в ближайших окресностях. Но естественно ни тапочек, ни их остатков мы не нашли. До сих пор остаётся загадкой почему пропала именно моя пара обуви, а Алексея была отнесена на два метра в сторону, но оставлена, чем то не приглянулась. Может потому, что моя была более новая, или свинья питалась именно женской обувью?.

     Вот так вот, в растроеных чувствах и без тапочек (в ботинках) стали спускаться в кратер, разумеется на машине, а не пешком. Дорога шла почти вертикально вниз, машина медленно, медленно спускалась. И вот мы внизу кратера, у подножья. Вдалеке замечаю группу львов идущих друг за другом к середине кратера. Их очень плохо видно, они сливаются с сухой травой и становятся почти не видимыми. Подъезжаем ближе, первым вышагивает косматый лев, за ним три взрослые львицы, два подростка и два небольших львёнка. Останавливаемся, львы поочерёдно проходят мимо машины, так близко, что можно высунуть руку и погладить одного из них. Лев прилёг не надолго, наблюдая за своим прайдом, ведь он защитник своего семейства. Лев и не охотится, предоставляя это право львицам, он всегда защищает свою территорию от посягательств других взрослых самцов. Выражение его морды было на столько счастливым, спокойным, блаженствующим, что невольно вызывало улыбку.
     Львы продолжают идти цепочкой вдоль равнины. Зебры, антилопы и другие животные при виде их, расступаются, настороженно навострив уши, готовые в любой момент кинуться в рассыпную. Не даром говорят - царь зверей.
     Затем перед нами предстала поистине удивительная картина. Масаи ведут своих коров на водопой к озеру, которое располагается почти в середине кратера. Видим, как они спускаются по склону в кратер, совсем недалеко со львами. Но львы не трогают масаев и их скот. Масаи натираются специальной смесью из кореньев, запах которых отпугивает львов. И вправду стоило масаям приблизиться, как львы тут же отвернулись от них, затем отошли в сторону. Картина потрясающая: львы, зебры, антилопы, газели, люди, все вперемешку, и все в согласии друг с другом. Наверное, так и должен выглядеть рай.

     Львы засели в траве. А мы пока решили съездить посмотреть носорога. Его я видела впервые. Большое, мощное животное: чёрный носорог. Всего их в кратере пятнадцать особей. Львов кстати здесь около пятидесяти.
     Мы вернулись ко львам сидящим в траве. Недалеко обнаружили сразу четырёх гепардов, совсем близко, один из них пил воду. Мы были между гепардами и львами. Если бы началась охота, то мы бы могли видеть и тех и других. Но увы, гну завидев львов убежали, и быстроногие газели увидев гепардов сделали тоже самое. Да не легка жизнь хищников. Было заметно, что львы голодны, они нервно посматривали на зебр проходивших по близости, и бывших на чеку. Оказалось не так то просто поймать зебру, они очень чутко реагируют на всё, и как бы оповещают друг друга о приближающейся опастности. Когда одна зебра пасётся наклоня голову, другая в это время внимательно присматривается ко всему, что находится вокруг них, затем они меняются. Так как львы не быстро бегают, они должны затаиться и подпустить к себе жертву как можно ближе, и действовать сообща, а дальше как повезёт. Но пока нашим львам, не везёт. Мы решили ни куда больше не ехать, и дождаться охоты. Пообедали, поспали по очереди наблюдая, пока ни чего не происходит. Вокруг нет копытных вовсе. Будем ждать. И так прождали пять часов. Изредка проходили животные, но далековато от затаившихся львов. Львица то и дело поднимала морду, ловила носом ветер, потом опять прижималась к земле. В траве они расположились в изогнутую линию, между каждым было равное расстояние. По правилам парка в 18.00., все должны быть уже в кемпингах, чтобы животные хотя бы ночью могли жить своей жизнью без присутствия людей, пора покидать место засады. Чтож сегодня день не такой удачный, но по-своему интересный. Может быть, они ещё сегодня кого нибудь поймают, но уже без нас.

     Прошёл не большой дождик, после, чего над озером вышла полная радуга. Дорога из кратера вела через ”Lerai Forest” живописный, сказочный лес, в котором обитал леопард. Его мы правда не видели. Зато лес поражал своей нетронутостью. В некоторых местах деревья от старости иссохли и повалились, тем самым преобрели вид причудливых коряг. Кое-где торчали пни, замысловатой формы. Всё это утопало в высокой, зелёной траве. Вечернее солнце скользило по стволам деревьев, от чего они как бы светились изнутри. Поистине магический, или как сказал Алексей демонический лес. Дальше дорога повела резко вверх. Такие крутые обрывы, что страшновато смотреть вниз, с одной стороны гора, с другой пропасть и всё охвачено буйной растительностью. Успокаивало лишь то, что машина у нас надёжная. Медленно, но верно добрались до верха, а там и до кемпинга рукой подать.

     04.01.2005. (день 9-й)

     Сегодня ночью на поляне где располагались палатки было немного спокойней. Никто не будил своим хрюканьем и воем. А может мы просто крепче спали, уцелевшую обувь мы спрятали в палатку и хорошенечко закрылись в ней, не стали больше испытывать судьбу, а моих всё равно уже не было, нечего было терять, от того и сон здоровый. Но зато проснувшись утром мы обнаружили на поляне, не далеко от нашей палатки помёт буйвола и слона. Это констатировал наш проводник, и спокойно сообщил, мол да, они здесь тоже ходят. Такие вот дела, Африка.
     Сегодня второй день прибывания в кратере Нгоро-нгоро. Спустившись в кальдеру, сперва решили проверить вчерашних львов. Может они на том же месте, вдруг поймали кого нибудь, и сейчас у них обед. А вот нет, ни кого на прежнем месте не оказалось, и не было следов пиршества. Позже мы их заметили в другом месте, но очень далеко, туда нельзя было подъехать.

     Подъехали к озеру, оно было сплошь усеяно розовыми фламинго, очень красиво. То и дело взлетали групки из 4-5 длинношеих птиц, кружили какое то время над озером и плавно садились в воду. По берегу ходили уже полюбившиеся нам марабу, мне они напоминают важного учителя, который ходит по классу втянув шею в плечи и заложив руки за спину, для общего портрета не хватает лишь очков на носу.
     Мы объезжали кратер по кругу. Посетили озеро бегемотов, тут можно было походить пешком. Жёлтенькие птички ткачики хотели заполучить от нас крошек. Затем по дороге совсем близко видели буйвола, потом носорога. Оба этих животные опасны, никогда не знаешь, что может прийти им в голову, но т.к. мы были в машине, боятся было не чего.
     Решили вновь посетить демонический лес, дом леопарда. Объехали его весь, и уже на выезде из леса, на камнях у дороги, замечаю рыжую точку, наверное лев, а вдруг леопард. Подъезжаем ближе, он заметил нас и спрыгнул с камня, по беленькому колечку хвоста поняла, что это мой любимец-леопард. Такой подарок судьбы на последок. Его совсем не видно, всматриваюсь в камни в заросли возле них, нету. Стоп, уже в метрах тридцати впереди от того места где был запримечен, идёт он, красавец. Идёт вдоль дороги, иногда озираясь по сторонам, пересёк небольшую равнину между камнями и засел там. Кстати на суахили леопард - Чуй.

     Едем дальше, повстречали трёх гепардов, лежат в траве, но далеко. Проехали примерно километр, а здесь четвёрка гепардов прямо возле дороги. Один спит, другой пьёт воду из лужи. Газели ходят не далеко от них, но всё же соблюдая расстояние, и посматривая на эту кошачую компанию. Заметно, что гепарды не голодны. Надо было ехать обратно. На обратном пути встречаем опять этих трёх гепардов, которых уже видели. Они пробуют охотиться в троём. Вдалеке виднеются две газели Томсона, отставшие от стада. Газель примерно по середине между гепардами и тем местом где скрылся леопард. Гепарды медленно подкрадывались, сначала один, за ним двое остальных. Газель вначале ни чего не замечала, потом, как-то подозрительно остановилась и смотрела в их сторону. Они затаились, пригнувшись и спрятав головы. А газель наверно подумала, что ей показалось, продолжала спокойно пастись. Расстояние между ними значительно сократилось, но было пока не достаточным для погони. Гепарды продолжали лежать в траве, прижав уши. Накрапывающий дождь стал сильнее, да и время пребывания в парке заканчивалось, пришлось ехать. Так финала охоты мы и не увидели.
     Это было последнее из ярчайших впечатлений. Во второй половине дня мы переехали в кемпинг на озере Маньяра. На обратной дороге в последний раз сверху посмотрели на уникальное и прекрасное место на земле, кратер Нгоро-Нгоро. Ужасно не хотелось с ним прощаться, накатывала слеза. Хочется жить в надежде хоть раз туда еще вернуться.

     05.01.2005. (10-й день)

     Всю ночь шёл дождь. Утром наблюдали как восходит солнце, оно появлялось из за горы очень быстро. В последний раз взглянули на озеро Маньяра. Очень грустно от того, что приходится со всем этим прощаться. Потрясающий вид прямо с кемпинга, потому что он располагается (я уже раньше писала) на краю высокого горного плато, весь парк и озеро Маньяра прямо перед тобой, как на ладони.

     Сегодня наш последний день сафари, который мы проведём в национальном парке Аруши. Здесь мы походим пешком, впервые за девять дней. Немного подготовимся физически к восхождению на Килиманжаро, которое начнётся завтра.
     Парк Аруша находится не далеко от городка Аруша в который мы попали первоначально. Он не похож на все остальные парки. Вообще, должна сказать, ни один парк не похож на другой. Вначале ехали на машине километра три. В условленном месте нас ждал проводник, Который повёл нас через равнину на которой паслось стадо буйволов. У нашего проводника, на всякий случай, имелось при себе оружие. С автоматом калашникова на перевес он шёл со стороны стада, а мы немного сбоку от него. Да именно калашников, т.к. ружьё или пистолет не смогут остановить буйвола. Говорит, иногда приходилось применять против буйволов и слонов, в основном в воздух, и буйвола один раз на поражение. Шли совсем рядом от них. Если же все животные обычно разбегаются или отходят при виде человека, то буйволы не спешат. Смотрит так на тебя, и не знаешь, что придёт ему на ум через секунду, абсолютно не предсказуемые животные. Проводник щёлкнул затвором, они наверное поняв, чем это грозит, немного отбежали. Поднялись на небольшую гору, сперва было очень тяжело, жарко, сердце колотилось как бешенное. Но довольно быстро дыхание востановилось, и оказалось всё не так уж страшно. Ландшафт – предгорье и отроги горы Меру, покрытые лесом. Неожиданно в зарослях пробежал бушбок – маленькая антилопа, видели только его коричневую спинку, очень пуглив. Очень много бородавочников, всевозможных птиц. Стоял разгар дня, солнце в самом зените, поэтому приближаюшийся шум водопада, был как нельзя кстати. Вот наконец вышли к нему. Приятно обдало влагой, вода с большой высоты, падала с огромной силой, так, что нельзя было подставить руку, больно. Освежившись стало на много легче идти. Перейдя через равнину и поднявшись выше, минуя водопад, мы попали в горный лес со множеством лиан и не обычных деревьев. Многие деревья имели толстые ветви, как будто это не ветви, а стволы. Каждая из них стремилась вверх, к солнцу, образуя форму перевёрнутого конуса. На дороге встретилось нам удивительное дерево, ствол которого сформировал собой большую арку, в которую могла въехать машина. В этом лесу мы и видели очень красивых обезьян под названием – колобус. Чёрно-белого окраса с длинной шерстью и пышным хвостом они с присущей всем обезьянам ловкостью, прыгали с одной ветки, на другую.

     Пообедав в этом живописном местечке, стали спускаться. Наш трёх часовой поход подходил к концу. До машины оставалось минут пять, как совершенно неожиданно пошёл ливень. Бегом добрались до навеса, но всё равно промокли до нитки. Было приятно и весело под африканским дождём, а он прекратился так же неожиданно как и начался. Переодевшись в сухую одежду, хорошо, что такая была, поехали осматривать кратер Нгодото.

     Ехали по краю озера, вулканического происхождения, берег которого состоял из вулканического пепла, множество красных и розовых фламинго обитало там. Интересна так же форма озера, оно не круглое, не овальное, как большинство озёр, а напоминает немного клиновый лист, даже несколько таких листов, плавно перетикающих друг в друга. Вылезли из машины на берег, и тут на мгновение замечаем, вышедшую из за облаков, вершину горы Килиманжаро и вновь поглощённую облаками. Вокруг озера есть множество разнообразных птиц, особенно понравился ибис, с длинным, изогнутым и острым как пинцет клювом.

     Извилистой дорогой поднимались мы к месту обзора кратера, до него оставалось 16 км. Дорога петляла, мы потеряли всякий ориентир. Лес очень красив, поэтому ехать было не скучно. Вот подъехали к площадке обозрения. Кратер как на ладони. Так и хочется сказать, райская земля. В нём только животные, люди могут лишь смотреть с верху. Смотровая площадка находится очень высоко, поэтому звери кажутся маленькими точками. С помощю бинокля мы смогли на открытой местности различить буйволов, бородавочников и бабуинов. То, что скрыто в лесной части кратера не видно, слышно только множество разных голосов птиц.
     Вернулись в отель Импала. Немного соскучились по некоторым предметам цивилизации. Нас ждал душ, ресторан и постель.

     06.01.2005. (11-й день)

     Уже утром, пока завтракали в отеле в предверии новых ощущений перед горой, видели многих людей осчастливленных тем, что они сделали это, а именно покорили великаншу, о чём гласили надписи на их майках: “Я сделал это!!!” и т.д.
     Скажу честно, меня немного пугало восхождение, ведь это по сравнению с Алёшей моя первая серьёзная гора, не считая Крымских гор, которые я покоряла в основном на фуникулёре. Тогда мне казалось, что 2,5 тысячи это уже кое что, а на Килиманжаро подъём начинается с 1800 метров, так как гора, и почти вся Танзания не считая прибрежной зоны, располагаются на 1500-2000 метров над уровнем моря.

     В меня вселяло уверенности то, что я иду с опытным путешественником, много раз бывавшем в горах. Да и самой было интересно полюбоваться горной природой и испытать себя.
     Нас снабдили всем необходимым инвентарём, спальниками, на которых было написано до -18, Тёплыми куртками, налобными фонариками, перчатками, дождевиками, были даже специальные палки похожие на лыжные и др. Начинали восхождение с 1800 метров в 12.00. С нами шёл проводник по имени Мозис и ещё неповерите, пять крепких ребят носильщиков. Вот оказывается сколько надо прислуги для двух беспомощных белых. Они тащили всё, что нам может пригодиться, и не пригодится в пути. Весь путь, подъём и спуск, планировалось совершить за 6-7 дней.

     Тропа пролегала через дождевой тропический лес со множеством соответствующих ему, растений. Среди буйной зелени попадались, цветы, ярчайшего алого и фиолетового цвета. Идти оказалось не сложно, тропа местами была даже пологая. Мозис оказался на столько внимательным к нам, что не отставал ни на шаг, вдруг с несчастными неумехами белыми, что нибудь случиться. Заставлял нас всё время пить воду, т.к. когда поднимаешся в горы, тело быстрее теряет влагу, может случиться дегидратация. У него самого, была трубочка, по которой поступала в рот вода из специального сосуда прикреплённого возле кармана. После пройденных трёх часов пути, сделали привал, перекусили, потом шли ещё два часа. Флора начала менятся, из тропического дождевого, лес, постепенно переходил в более сухой горный, деревья сменялись на низкорослые, появлялись так же другие растения, характерные, для таких мест. Ребята носильщики обогнали нас, поэтому, когда пришли к месту стойбища, для нас уже была готова палатка и приготовлен ужин. Жутко устали ноги, но отдохнув минут 20, силы востановились, можно уже осматривать окресности. Поднялись мы сегодня до высоты 3000 метров. Ночь была немного прохладней, чем внизу.

     07.01.2005. (12-й день)

     Сегодня подъём более крутой, поднялись на 4000 метров. Очень устала, шли пять часов, приодолели очень крутой подъём, временами приходилось карапкаться по скалам. Где то после 3000 метров, лес стал заканчиваться, появились элементы присущие альпийским лугам. Тропа петляла меж камней, встречались многочисленные водопады и ручъи. Маленькие ручейки сливаясь вместе, образовывали большие ручъи, а те в свою очередь впадали в ещё большие, впервые видела как берут своё начало реки.

Воду пили прямо из ручья, она здесь чистейшая. Пить надо было много и часто, т.е. постоянно, т.к. воздух в горах на много суше, чем в низу, и мало кислорода, поэтому есть потребность дышать чаще, а с каждым вдохом организм теряет влагу, плюс ещё физическая нагрузка которая тоже способствует потере жидкости. Встречались различные эдельвейсы, а также очень красивое растение синеция килиманжари. Становилось прохладнее, изредка, местами лежал снег. С обеих сторон от нас находилась пропасть, а мы поднимались по длинному отрогу. Часть облаков было ниже нас. Сегодня дошли до 4000 метров, но затем спустились для адаптации чуть ниже и ночевали на высоте 3800 метров.

     Лагерь размещался на каменистом плоскогорье. Ночью небо всё в звёздах, казалось можно достать до них рукой, в низу виднелись огоньки селений и городков. Создавалось впечатление, что звёзды внизу и в верху. Ночь была заметно холоднее предидущей, утром даже показалась изморозь.

     08.01.2005. (день 13-й)

     Пока не вышло солнце, стоял жуткий холод. Точную температуру я не знаю, но мы натянули на себя свитера и тёплые куртки. С утра вершина очень хорошо видна, обман зрения твердил будто до неё рукой подать, на самом же деле идти до неё ещё 2-3 дня. Большая каменная глыба покрытая снегом, сияла на солнце и казалось была живым организмом, со своим климатом, своими законами и порядками.
     Позавтракали и снова в путь, покорять следующую высоту, с 3800 до 4600 метров. На этой высоте не жили ни животные, не птицы, не насекомые. Надо сказать, что настроение идти выше, заметно поубавилось. Усталость вызванная как физической нагрузкой, так и нехваткой кислорода стала еще сильнее, а надо снова подниматься в высь. Пройдя метров 200 в верх стали болеть голова и глаза. Но думая, что это пройдёт, продолжали идти. Каждый шаг давался тяжело. Попутчики снабдили таблетками даймокс, которые не произвели на нас должного эфекта. Ещё метров через 200, голова у нас обоих просто раскалывалась от боли. Сели отдохнуть, перекусили фруктами и сладким, чтоб дать быструю энергию организму. Шли дальше, каждый метр отдавался болью в голове. Физически можно преодолеть любые горы, но когда организм отказывается нормально работать в таких условиях, то ничего не поделаешь. Выпитые две таблетки парацетамола и даймокс не помогали. Нас застигла так называемая горная болезнь.

     Стало понятно, что совершили ошибку, нужно было провести пару дней и ночей на 3000 метров для акклиматизации.
     Итак достигнув 4300 метров (нехватило 300 метров до лагеря), повернули по другой дороге вниз. О как было легко идти вниз, хотелось мчаться, лететь, только бы убежать от мучительной головной боли. Спустившись на 200 метров. лучше не становилось (хотя специалисты лазанья по горам встретившиеся нам сегодня утром говорили, что стоит только спуститься немного, как все симптомы болезни пройдут), пришлось опять применить даймокс. Спустились ещё на сто метров, к головной боли присоединилась ещё и тошнота вызванная приёмом таблеток. Состояние становилось критическим, но надо идти дальше. Там внизу, как сказал нам гид, должна быть спасательная станция. Только бы не сбиться с тропы, мы шли без проводника, Мозис пошел вверх предупредить носильщиков, чтобы они тоже разворачивались назад.
     Мы одни, два полуживых человека, а вокруг ни кого, только каменные изваяния. Пришлось побороться за собственную жизнь. Запасы воды у нас закончились, чувствовалась сильная сухость внутри. Набрели на какое то подобие, толи ручейка, толи болотца. Лучше конечно попить из болотца, чем умереть от жажды.
      Неизвесно сколько мы прошли снизившись до высоты 3600 метров, завидели крыши двух палаток. Ощущения были с родни Робинзона Крузо, когда он наконец увидел корабль. Из последних сил устремились туда, оказалось это не так близко, переступая, порой даже перескакивая, камни постоянно варастающие на пути. Там по рации вызвали для нас машину. С удивительной быстротой вернулся за нами Мозис, он пришёл минут через десять после нас. За это время он успел сходить вверх метров на 200 (это по высоте, а по расстоянию конечно значительно больше) за нашими носильщиками, и спуститься по той же тропе, что и мы. Состояние жуткое, полежали пол часика, и теперь надо преодолеть последнее растояние до машины, минут 40 ходьбы. Преодолевая последние метры, голова уже мало что соображала. Появилась раздвоенность, казалось одна часть тебя ещё существует, а другая уже переместилась в потусторонний мир и наблюдает за твоими движениями от куда то со стороны. По-моему живыми оставались только ноги, потому что они как запрограмированные продолжали идти вперёд. А между тем, мы спустились к очень красивым местам, здесь уже была растительность, и очень своеобразная, правда наше состояние не давало полностью насладиться видами. Затем Мозис сообщил нам: “Осторожно, держитесь ближе ко мне, здесь могут быть животные”. Оказывается, на этой высоте водились буйволы и львы (из опасных), но нам уже было всё равно. Наконец вдали показалась долгожданная машина. К нашему удивлению, ребята носильщики, были уже здесь и приготовили для нас фрукты и воду из ручья, чтобы умыться. Это нас немного приободрило.

     Очень долго ехали по горной каменистой дороге, объезжая гору постепенно спускались вниз, каждая кочка отдавалась в голове. Несмотря на такое состояние, замечали как постепенно снижаясь менялись ландшафты горного масива Килиманжаро. Природа конечно не обыкновенная и очень разная. Чем ниже, тем больше растительности.
     Проехали деревню, жители которой занимались древесиной. Выращивали деревья для древообработки, затем на месте вырубленных садили новые деревца. Деревни у них это что то!!! Все дома как правило стоят вдоль дороги. Дома не отличаются, хоть какой нибудь архитектурой, просто сколоченные из досок сараи, не покрытые краской. Даже церковь в форме большого сарая, с крестом на крыше, немного украшенная цветами.
     Наконец началась асфальтированная дорога. Небыло ухабов и кочек, можно было поспать, да не тут то было. Водитель оказался любителем быстрой езды. На огромной скорости проносились мы меж жилых поселений со множеством людей, детей, скота вдоль дороги. Лишь перед особо крутыми поворотами он немного сбавлял скорость. Вспомнился фильм Такси, только отличалось место расположения, там была Франция, а здесь Танзания. Включив музыку погромче и поглядывая по сторонам, африканский Шумахер понёс нас дальше. Теперь я думала, что умру не от горной болезни, а от разрыва сердца. У Танзанийских водителей есть обычай, подмигивать друг другу поворотником с внутренней стороны. Этим они наверно говорят встречному:”да, да, я не сплю, я тебя вижу.”
     Народ здесь очень жизнерадостный и радушный. То и дело приветствуют друг друга, обмениваясь рукопожатиями, улыбаются, машут проезжающим машинам. Складывается впечатление будто все они хорошо знакомы друг с другом.
     Въехали в город Моши, там распрощались со своей свитой помощников. На заправке я хотела зайти в туалет. Миля негритянская девушка осведомившись, как я себя чувствую открыла мне двери туалета, а там О КОШМАР на полу десятисантиметровый таракан. Пулей вылетаю от туда. Это проишествие так развеселило девушку и всех местных, которые были на заправке, что они чуть не поумирали от смеха.
     Вскоре за нами приехала машина из турфирмы Goodearth и отвезла в Арушу, отель “Импала”.

     09.01.2005. (день 14-й)

     После ночного сна и душа, мы кажется пришли в себя, ощущалась лишь небольшая слабость и немножко болели мышцы ног. Сегодня решили весь день провести в отеле, отдохнуть, а завтра полететь на остров: или Занзибар, или Пембу, или Мафию, это три крупных острова относящихся к Танзании. Какой из них выбрать? Вот в чём вопрос. Мы знали, что острова Пемба и Мафия менее населены, туда приезжает не так много туристов как на Занзибар, и цивилизация их коснулась меньше, значит природа более богата и не тронута. Значит Пемба или Мафия? Ориентируясь каким то своим чутьём опытного путешественника, Алексей предлагает ехать на Пембу, он просто уверен, что это именно то, что нам надо. А кроме всего, Пемба более хороша для дайвинга, т.к. там есть стенки. Всё, решено, едем именно туда, главное, чтоб с билетами не было проблем. На Занзибар рейсы каждый день, а на Пембу нет, надеюсь всё будет ОК, ведь о нас заботится турфирма “GoodEarth”.

     10.01.2005. (день 15-й)

     С билетами нам здорово повезло, были как раз на сегодня до Пембы, через Занзибар. Вылетели из аэропорта Аруша на маленьком самолёте, расчитанном на двенадцать пассажиров, и с одним пилотом. Мы заняли места рядом с лётчиком. Было очень интересно и вместе с тем страшновато. Алёша убедил меня, что это очень безопастный самолёт. И, что даже если, какая нибудь неполадка с двигателем, то он может спланировать куда угодно. Самолётик этот летел не высоко, можно было рассмотреть красоты расположившиеся внизу. Среди них была вершина Кили. Она очень выделялась на фоне неба, с низу гора вся была скрыта облаками. Мы летели немного ниже её уровня. Приятно удивило, то ,что почти весь путь до берега, с воздуха не было видно каких бы то нибыло населённых мест, в основном саванна, леса и равнины.
     Ну вот и появился берег долгожданного Индийского океана, а за ним и остров Занзибар. Очень обжитое побережье, особенно со стороны материка, с воздуха видны многочисленные отели расположившиеся там. Этот остров очень любим и известен туристам. А мы хотели более тихого, уютного места в окружении дикой природы, которое и нашли на Пембе, но не будем забегать вперёд.

     В аэропорту мы пересели на такой же маленький самолётик. Летел он высотой 750 метров со скоростью 280км/ч. И за 30 минут донёс нас до Пембы.
     Здание аэропорта предстовляло из себя небольшой домик с двумя или тремя работниками. По всему было ясно, что остров более дикий. У нас даже закралось сомнение, на счёт того, есть ли здесь такси и гостиницы. Оказалось есть две или три гостиницы на весь остров. Поехали в одну из них.
     Основное верование на острове – мусульманство, как и на всех островах Танзании. Люди казались какими то диковатыми, складывалось впечатление, что они белых людей вообще не видели. Въехали в так называемый центр. Впечатление прямо скажем не очень. Всё серых тонов, не аккуратно, покосившиеся здания, рядом лачуги одна на другой. Пыльные улицы, на которых царит хаос. А вот и гостиница, трёхэтажное здание, в целом не плохое. Но окружающая обстановка отвратительна, нет даже намёка на то, что ты находишся совсем рядом с Индийским океаном. Номер с телевизором, горячей и холодной водой, включая завтрак стоит всего 30д. Вид из окна, как понимаете замечательный. Оставили вещи там, и посетили рядом с гостиницей дайвцентр, заведовал которым какой то странный американец не внушавший доверия, потом выяснилось что он переболел малярией и болезнь видимо дала осложнение на мозг. Зато в отличае от остальных, его территория была приятно облагорожена, во дворе вдоль дорожек росли красивые растения, была аккуратная, обвитая плетущимися растениями беседка, на пороге дома спали два огромных пса. Здесь также сдавались комнаты для дайверов, с утра машина забирает их и везёт на берег, где они пересаживаются в лодки и осуществляют два дайва, затем возвращаются. Из за больших океанических волн, ныряют только со стороны материка. Но мест на ближайшие дни не было, можно было жить в отеле в котором мы остановились, а нырять с ними. Да, первое впечатление об острове немного подпортилось, но мы не исключали того, что быть может это только из за того, что мы здесь первый раз, и ничего не знаем, возможно нам посчастливитса и мы найдём кое что получше.

      И удача опять улыбнулась, один хороший человек, местный, из этого же дайвцентра посаветовал нам одно, как он уверял замечательное место, на берегу океана, на северном мысе острова. И дал нам таксиста, наверно своего друга.
      Забрали вещи из гостиницы и поехали. Вообще то, как мы ехали туда, это отдельная история. И путь не близкий, больше ста км. Ехали на советском джипе, Ниве. Шофёр попался забавный. Видимо не часто приходится туристов возить, поэтому раз уж выпала такая дальняя поездка, он решил по дороге сделать все свои дела. Вдоль всего острова идёт главная дорога, всё время едем по ней, затем вдруг сворачиваем, оказалось нужно заправиться. Едем дальше, через какое то время опять сворачиваем, подъезжаем к грузовой машине которая перевозит жидкости, а возле неё скопилась очередь. Наш чернокожий водитель просит подождать немножко и становится в эту очередь, оказалось ему надо купить машинное масло. Сидим ждём, спрашиваем давай ты нас довезёшь, а на обратном пути купишь себе масло, нет говорит это не возможно. Почему не возможно мы так и не поняли, может боялся, что ему не хватит.
     Дождались, и поехали снова. Проезжали посёлки, плантации бананов, манго с крупнами плодами, от которых гнулись ветки, какосовые пальмы, ещё какие то деревья с плодами которых мы не знаем. Всё выглядело немного другим, чем на материке. Ещё раз убеждаюсь как Африка многолика, даже в лице одной страны. Женщины все были с покрытой головой, некоторые даже с закрытым лицом. Несколько раз по дороге нас останавливала то полиция, то посты военных. Из за деревьев стал иногда проглядывать океан, наверно остров сужался. Асфальтная дорога закончилась и мы вьехали в заповедник, джунгли. Здесь запрещена вырубка и природа сохранилась в первозданном виде. Наверно раньше такой лес покрывал остров полностью, теперь осталась одна небольшая часть.Через несколько километров выехали из тропического леса. Проехав несколько домиков местных жителей, подъехали к лоджу “Мантариф”.
      Даже не ожидали такого уютного и приятного места. Располагается на самом берегу океана с материковой стороны, все отели строят со стороны материка во избежании сильных ветров или цунами. Это место является самой северной точкой острова, здесь очень близко граница с Кенией. Терраса с деревянными колоннами уходит прямо с видом на океан. Лодж расчитан на тридцать постояльцев, для каждой пары свой домик Робинзоновского стиля. Домик хорош во всех отношениях. Уютен, просторен, вместо окна огромный проём без стёкол, с видом на океан, широкая кровать с антимоскитной накидкой, плетёный диванчик с подушками, стул-качалка, как у Робинзона. Всё сделано из натуральных материалов. Туалет с душем в современном стиле. У домика множество продуваемых щелей и специальных окошек, так что можно сказать спиш на улице, только крыша над головой. Это очень приятно, что эффект прохлады создаётся естественно, а не с помощю кондиционера. После всего этого нас ожидал незабываемый ужин, а есть уже очень хотелось. Поэтому пришли мы самые первые, затем на террасу стали стекаться остальнае обитатели. Место ужина немного напоминало Сипадан, только всё более чинно, с официантом со свечами на столах. С другой стороны, более по домашнему. Тут же, ходил громко мяукавший рыжий котяра, выпрашивающий лишний кусочек, похоже здесь его основное место обитания. Кухня напоминала домашнюю, чувствовалось, что пища приготовлена с любовью. У котлов с едой стояла пышная негритянка, похожая на добрую Женуарию (если помните фильм “Рабыня Изаура”), очень вкусно она готовит, “таму сана” – на суахили означает очень вкусно.

     11.01.2005. (день 16-й)

     Здесь настоящий рай. Просыпаешся от шелеста набегающих волн, встаёшь, тебя нежно ласкает морской бриз, обдувает лёгкий ветерок. Идёшь завтракать, и по дорожке выложенной каменными плитками тебе встречаются всевозможные, как я их назвала оранжерейные растения, только они конечно не в оранжерее, а под открытым солнышком. В предвкушении завтрака подходишь к террасе, а там твои любимые блинчики, прямо как домашние. А ещё всевозможные фрукты, овощи, бекон, тосты и бессменный атрибут завтрака - омлет. Вот так и приходилось, что называется, выползать из за стола.

     Сейчас 10:00, первый дайв начинается в 13:00. Из за отлива, берег стал на много шире. Вода обнажила обрывистые берега острова, так, что можно было к ним подойти. Мы решили обогнуть кончик острова и выйти с другой стороны, оказаться на самом краешке мыса очень заманчиво. Можно было рассмотреть множество организмов, которые раньше скрывала вода, а теперь они открылись и предстали петед нашим любопытным взором. Стены берегов все облеплены живыми устрицами и другими ракушками. Множество крабов, которые стайками разбегаются кто куда. Видели так называемый португальский кораблик – кишечнополостное (родственник медуз), а также ядовитую улитку конус. Вообще то мы зря пошли босиком, потому что берег не везде был такой как пляж у Мантарея, то и гляди наступишь на что нибудь ядовитое или острое. Краешек острова оказался не так уж близко, а у нас с собой ни часов ни обуви, и рубаха от солнца была только у меня. Но отступать уже поздно, в далеке виднелся белый песчаный мол, за которым только бескрайний океан. Мы устремились туда, зрение обманчиво, оказалось это не так близко и уже начинался прилив. Пришлось пробежаться, и всё-таки добрались до конечной точки. Край мыса стрелой уходил в океан, и мы были на самом его кончике. Искупались и поспешили обратно, т.к. вода прибывала. Местные похоже очень редко видят белых людей, смотрят на нас как на диковинку, особенно дети. Долго не могли найти тропу, чтоб выбраться на берег, везде натыкались на непроходимые заросли.

Наконец нашли место, напоминающее пляж, с которого можно было пройти на сушу. Но это ещё не всё, надо найти свой лодж. Точного времени мы не знали, но примерно было около 12:00., солнце в самом зените, оно сильно раскалило землю. Подошва ног пылала, невозможно было ни идти, ни стоять. На пути встречались привязанные коровы, быки, смесь зарослей и насаждений, не было только людей, чтобы хоть дорогу спросить. Маленькими перебежками от одной тени к другой продолжали двигаться, ноги казалось скоро не выдержат. Появились несколько домиков и людей возле них. Мы их изрядно повеселили своим видом. Они не смеялись, они ржали как ненормальные, корчились от смеха, завывали в приступе хохота. Возможно никогда раньше им не приходилось наблюдать полуголых белых, скачущих припрыжкой и стонущих при этом. Среди них был парень работающий в Манта Риф, он то нам и указал дорогу, вскоре мы были на месте и даже успели на первый дайв.
     Риф очень живой, пожалуй самый живой из приходившихся видеть. Кораллы разных форм и видов. Много голожаберных моллюсков. Видели большого ската, осьминога, стаю баракуд, тунцов.

     12.01.2005. (день 17-й)

     Сегодня было два дайва с 8:00. утра. Очень красиво, из крупных правда кроме черепахи ни кого не видели, но зато неимоверное количество всяких мелких обитателей. Видели даже жемчужницу, тигровые ципеи и несколько других редко встречающихся ракушек с их моллюсками. На обратном пути нашу лодку сопровождали летучие рыбки. Сказочные, дикие берега острова, напоминают фильмы о приключениях пиратов. Ни что из того, что представилось нашему взору не напоминало о том, что это 21-й век, только мы сами.

А мимо проплывали картины, такие же как и сотни лет назад. Рыбаки ловили рыбу деревянными, заострёнными на конце палками, стоя в самодельных пирогах, выдолбленных из дерева, женщины в длинных платьях, зайдя по циколотку в воду собирали ракушки. В одну из многочисленных бухт заходило рыбатское судно, оно прошло в метрах тридцати от нас, жалели, что на взяли в этот раз фотоаппарат. Оно всё было зделано в ручную, полностью из дерева, зрелище необыкновенное. Вдалеке стоял фрегат с парусами, правда это уже современное судно сделанное под старину, предназначенное кстати для дайв-сафари.

     Алёша сильно поранил ногу, поэтому пока отменили вечернюю прогулку к океану на ту сторону. Жили то мы у самого океана, но меня по необъяснимым причинам всё время манило на противоположный берег острова, тянуло как магнитом.

     13.01.2005. (день 18-й)

     Сегодня мы не ныряли. Был день полного пассива. Лежали, кушали, читали книжки, улучшали свой английский. Право библиотека здесь не плохая, была даже одна книжка на русском языке.

Я плавала в океане, вода очень солёная, хорошо держит на плаву. Местные рыбаки выловили несколько больших тунцов, понесли их на кухню. Обед тут готовят по принципу, что океан пошлёт, поэтому в основном питались морскими изысками.

     14.01.2005. (день 19-й)

     С утра ныряли. После обеда, когда спала жара, мы всё таки пошли на ту сторону острова, посмотреть на большие океанические волны. Т.к. прямой дороги туда не было, опять пришлось обходить местные насаждения, заросли и изредко встречавшиеся домики. По дороге, вернее по тропинке нам приходилось видеть удивлённых прохожих, некоторые из которых даже спрашивали, всё ли у нас в порядке, ни чего не случилось ли. А мы были удевлены этим вопросам. На этот раз мы были полностью одеты, и обуты, дабы избежать насмешек, всё равно вызывали какой то не поддельный интерес. Наверно иностранцы обычно живут не выходя из своей огороженной территории, а мы проявили любознательность, и обнаружили себя на их землях. Они наверно и не подозревали, что белые могут додуматься выйти из своего отеля и просто погулять по острову. Приходилось так же замечать любопытные взгляды из окон, но это как говорится пол беды. Мы уже почти дошли до воды, думали посидеть на берегу, полюбоваться видом, как нас заметила местная детвора. Завидев нас они бежали с криками приветствия со всех сторон. Вскоре вокруг нас образовалась туча из мальчиков и девочек. Трудно сказать, что они от нас хотели, может конфет, может денег, но ни того ни другого у нас с собой не было. А может просто было любопытно посмотреть на таких странных людей, развлечений здесь у них наверно не много, и не каждый день встретишь заблудших белых. Вобщем нам так и не удалось от них избавится, они следовали за нами по пятам. Однажды нам показалось, что они отстали, и мы довольные сели на берегу, надо сказать, что волны здесь не были столь большие и длинные, какие нужны для серфинга, которых я жаждала увидеть, скорее всего потому, что подножия берега были сильно изрезаны рифами. Но всё равно ощущение, что это океан а не море присутствовало. А детки засели в зарослях и от туда наблюдали за нами, затем с возгласами кинулись к нам. Надо было уходить, они провожали нас почти до самого Манта Рифа, пока, к нашему спасению, проходившая мимо женщина не прикрикнула на них и они вмиг убежали.

     15.01.2005. (день 20-й)

     Сегодня наш последний день на Пембе, после обеда мы уезжаем. С утра решили поплавать с маской и трубкой. Великое множество морских ежей встретилось нам, а также три белые пятнистые, плывущие мурены. Берег возле отеля пещаный, поэтому особого разнообразия не наблюдалось. В 13.00 нас ждала машина, а затем самолёт на Занзибар, там нам предстояло переночевать, т.к. вылет на материк только завтра. Рассмотрев подробнее Занзибар, мы поняли, что сделали правильный выбор в пользу Пембы.

     16.01.2005. (день 21-й)

     Днём мы были уже в полюбившейся нам Аруше. Очень не хочется уезжать. Но что удивительно, у нас обоих присутствует чувство, что уезжаем мы не навсегда. Всё перевернулось с ног на голову, и кажется, что мы давно живём здесь, а уезжаем погостить в Европу. Вот зацепило так зацепило. Вечером неумолимый самолёт уносит нас на родину...а....а...а.